Einlaufphase im Aquarium: Geduld, Bakterien und der richtige Start

Geschafft! Dein Aquarium hat seinen festen Platz gefunden und ist liebevoll eingerichtet: Bodengrund, Steine und Holz für dein Hardscape, Höhlen, weitere Dekoration und Pflanzen sind an Ort und Stelle. Das Wasser ist eingefüllt, der Filter brummt, und – falls nötig – arbeitet auch schon der Heizstab.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen, und natürlich möchtest du am liebsten sofort die ersten Bewohner einziehen lassen.

Warum dein Aquarium Zeit braucht

Doch ein wenig Geduld ist noch gefragt. Technik, Wasser, Pflanzen und Deko sind nur die halbe Miete. Vor allem ist ein Aquarium ein kleines Ökosystem, das sich biologisch erst ausbalancieren muss. Genau das passiert in der Einlaufphase – dem Zeitraum zwischen Einrichtung und erstem Besatz.

In diesen Wochen siedeln sich die Bakterien an, die organische Abfälle verwerten: Futterreste, Ausscheidungen der Tiere, abgestorbene Pflanzenteile und andere Rückstände. Sie bauen die dabei entstehenden giftigen Zwischenprodukte bis zum vergleichsweise harmlosen Nitrat ab.

Was in der Einfahrzeit im Wasser passiert

Wie dieser Abbau im Detail abläuft, liest du in unserem Ratgeber zum Stickstoffkreislauf im Garnelenaquarium. Entscheidend ist: Die nötigen Bakterien müssen sich erst vermehren, und dafür ist die Einfahrzeit da – so wird die Einlaufphase ebenfalls genannt.

Am Anfang reichert sich das Abfallprodukt Ammonium bzw. Ammoniak an; man spricht vom Ammoniumpeak. Danach wachsen die Bakterien heran, die Ammonium und Ammoniak in Nitrit umwandeln – der Nitritwert klettert, es kommt zum Nitritpeak. Im Anschluss vermehren sich die Bakterien, die Nitrit zu Nitrat verarbeiten. Steigt also der Nitratgehalt im Wasser, ist das ein gutes Zeichen: Das Ökosystem funktioniert.

Ein wenig beschleunigen kannst du den Ablauf mit einem Bakterienstarter. Er enthält alle wichtigen Bakterienarten in einer Ruheform.

Das entstandene Nitrat entfernst du über Wasserwechsel. Tiere sollten erst einziehen, wenn der Nitritpeak überstanden ist. Nitrit ist für Fische hochgiftig und ganz besonders auch für Garnelen, die ursprünglich aus klaren, sauberen Bachläufen kommen.

Wasserwechsel in der Einlaufphase – ja oder nein?

Ob regelmäßige Wasserwechsel während des Einfahrens sinnvoll sind, wird unterschiedlich beurteilt. Dafür spricht, dass frisches Wasser neue Mineralstoffe liefert, die die Bakterien in den Biofilmen benötigen. Dagegen spricht, dass du ihnen damit gleichzeitig Nahrung entziehst und so ihre Vermehrung bremst. Die Erfahrung zeigt: Beide Wege führen zum Ziel – vorausgesetzt, du lässt dem System genug Zeit, sein Gleichgewicht zu finden.

Die ersten Bewohner einsetzen

Ist der Nitritwert erst gestiegen und danach wieder gesunken, dürfen die ersten Tiere einziehen. Am besten startest du mit Schnecken und setzt danach Garnelen ein. Fische sollten, falls geplant, noch etwas später folgen. Auf diese Weise kann die Bakterienzahl Schritt für Schritt mit der wachsenden Belastung mitwachsen, und die Wasserwerte schwanken nicht stark.

Plötzlich doch ein Nitritpeak – was jetzt?

Steigt der Nitritwert in einem frisch besetzten Becken während der Einlaufphase erneut an, musst du nicht tatenlos zusehen. Mit dem richtigen Vorgehen kannst du deine Tiere retten, auch wenn es etwas Aufwand bedeutet.

Wasser wechseln – und zwar immer wieder

Als Erstes verdünnst du das Nitrit mit einem großzügigen Wasserwechsel. Tauschst du 70 % des Wassers aus, ist auf einen Schlag auch 70 % des Nitrits weg. Erledigt ist die Sache damit leider noch nicht: Behalte den Nitritwert mit einem geeigneten Wassertest im Blick und wechsle erneut Wasser, sobald sich wieder NO2 nachweisen lässt.

Kochsalz als Soforthilfe

Vertragen deine Fische Kochsalz, kannst du bei erhöhten Nitritwerten sofort 0,1–0,5 g Kochsalz (NaCl) pro Liter Aquarienwasser zugeben. Vorsicht: Einige Welse und andere Aquarienfische vertragen Kochsalz nicht. Das Chlorid versperrt bei Fischen und vielen Wirbellosen den Aufnahmeweg für Nitrit. Das Gift gelangt dadurch nicht über die Kiemen in den Körper, und eine Nitritvergiftung bleibt aus.

Bakterienstarter oder Erdaufguss

Will der Nitritwert im neuen Becken einfach nicht fallen, hat sich womöglich keine passende Bakteriengemeinschaft gebildet. Abhilfe schafft ein Bakterien- bzw. Filterstarter. Damit bringst du auf einen Schlag eine große Menge verschiedener Filterbakterien ins Becken, die Ammonium und Nitrit bereitwillig abbauen. Aus ihnen entwickelt sich die Bakterienflora, die zu deinem Aquarium passt und im Filter für den Schadstoffabbau sorgt.

Auch der klassische Erdaufguss, den viele langjährige Aquarianer noch kennen, kann hier helfen. Filterbakterien sind ursprünglich Bodenbakterien – schon ein paar Krümel ungedüngter Gartenerde bewirken daher erstaunlich viel. So gehst du vor: Rühre etwa einen halben Teelöffel Gartenerde in ein Glas Aquarienwasser, lass die Erde absinken und gib anschließend einen Esslöffel des Wassers je 50 Liter Beckenvolumen ins Aquarium. Damit impfst du dein Becken mit einer Fülle nützlicher Bakterien, aus denen sich genau die Gemeinschaft entwickelt, die zu den Bedingungen in deinem Aquarium passt – wie bei einem guten Filterstarter.

Nach dem Nitritpeak: behutsam weitermachen

Auch wenn der Nitritpeak hinter dir liegt, ist das biologische Gleichgewicht noch empfindlich. Schon kleine Veränderungen können es wieder aus dem Lot bringen.

Sparsam füttern

Füttere in der ersten Zeit lieber zurückhaltend – nur so viel, wie deine Fische in wenigen Minuten auffressen. Zu viel Futter belastet den Filter unnötig. Die Folgen können eine Massenvermehrung von Schnecken, viele Keime im Wasser oder ein Nährstoffungleichgewicht sein, das lästige Algen fördert.

Regelmäßig Wasser wechseln

Lass auch die Wasserwechsel anfangs nicht schleifen: Einmal pro Woche tauschst du rund 50 % des Wassers gegen frisches aus. Verwendest du Leitungswasser, kommt ein Wasseraufbereiter dazu. Er bindet Schwermetalle und andere Schadstoffe und macht das Wasser fisch- und garnelenfreundlich.

Unterstützung bieten auch Huminstoffe. Sie wirken sich zudem positiv auf die Menge möglicherweise schädlicher Bakterien im freien Wasser aus. Gerade in der Einfahrphase können diese Keime zahlreich werden und Fische wie Garnelen belasten. Hat sich das Gleichgewicht eingestellt und hast du die Nährstoffzufuhr über die Fütterung im Griff, sinkt ihre Zahl meist recht bald wieder auf ein unbedenkliches Niveau.

Typische Erscheinungen in neuen Becken

Neben dem Stickstoffkreislauf bringt die Einfahrzeit noch weitere Begleiterscheinungen mit sich. Die meisten sind harmlos.

Braune Beläge durch Kieselalgen

Häufig breiten sich Kieselalgen als braune, teils flockige Schicht aus. Das sieht nicht schön aus, ist aber kein Grund zur Sorge. Garnelen und Schnecken fressen Kieselalgen ausgesprochen gern. Außerdem verbrauchen die Filterbakterien mit der Zeit die Kieselsäure im Wasser, sodass den Algen die Grundlage fehlt. Die braunen Beläge verschwinden also von selbst oder landen in den Mägen deiner Tiere.

Weißer Flaum auf neuen Wurzeln

Ebenso beliebt bei Garnelen und Schnecken sind weiße, wattige Beläge auf frischem Wurzelholz. Sie erinnern an Schimmel, sind aber keiner. Es handelt sich um den sogenannten Abwasserpilz, der trotz seines Namens aus Bakterien und nicht aus Pilzen besteht. Er lebt von organischen Rückständen im Holz und verschwindet, sobald diese aufgebraucht sind. Wer nachhelfen möchte, schrubbt die Wurzeln ab und übergießt sie mit heißem, aber nicht mehr kochendem Wasser. Genauso gut kannst du aber einfach abwarten.

Mehr Schnecken als gedacht

Solange sich Besatz, Mikrofauna und Mikroflora noch nicht eingependelt haben, tauchen oft vermehrt Schnecken auf. Vor allem Blasenschnecken und Posthornschnecken verwerten Biofilme und die ersten Algenbeläge sehr effektiv und vermehren sich dann kräftig. Wenn du nicht zu viel fütterst, reguliert sich ihre Zahl – wie alles andere – mit der Zeit von selbst. Mehr dazu findest du in unserem Ratgeber zum Thema Schneckenplagen.

Kleine Würmer an der Scheibe

Auch der eine oder andere winzige Wurm wird anfangs über die Scheiben kriechen. Meist sind das harmlose Scheibenwürmer oder Wenigborster und keine schädlichen Planarien. Dass diese Bestände zu Beginn anwachsen, ist völlig normal. Nach der ersten starken Vermehrung geht ihre Zahl in einem nicht überfütterten Becken in der Regel deutlich zurück.

Kurz gesagt: In einem jungen Aquarium ist fast alles erlaubt. Die meisten Erscheinungen sind vorübergehend und lösen sich von allein, wenn du gelassen bleibst und dem System die Zeit gibst, sich in Ruhe einzuspielen.