Aquascaping-Guide: So gestaltest du dein Unterwasser-Layout

Seit Jahren begeistert das Aquascaping immer mehr Menschen – kein Wunder, denn ein durchdacht eingerichtetes, üppig bewachsenes Becken ist ein echter Blickfang im Wohnzimmer. Die gute Nachricht: Mit etwas Grundwissen gelingt dir ein solches Unterwasser-Layout auch ohne Profi-Erfahrung, und du kannst es über lange Zeit schön halten. Wir zeigen dir Schritt für Schritt, worauf es ankommt.

Aquascaping und Pflanzenaquaristik – wo liegt der Unterschied?

Streng genommen gehört das Aquascaping zur Pflanzenaquaristik. Im Gegensatz etwa zum klassischen Holländischen Pflanzenaquarium stehen aber nicht allein die Gewächse im Mittelpunkt. Genauso wichtig ist das sogenannte Hardscape, also die Struktur aus Naturmaterialien. Meist verwendest du dafür Steine und Wurzeln, die das Grundgerüst deines Layouts bilden.

Auch ein Biotopaquarium bildet die Natur nach – allerdings möglichst exakt einen bestimmten Lebensraum. Beim Aquascape ist das kein Muss. Hier geht es eher darum, eine Landschaft oder Szenerie einzufangen: einen Dschungel, einen Bachlauf im Regenwald oder sogar eine Bergkette. Viele Vorbilder stammen dabei gar nicht aus dem Wasser, sondern von Land.

Hardscape und Softscape: dein Material

Im Aquascaping trennt man zwischen zwei Bausteinen. Das Softscape ist schnell erklärt – damit sind schlicht die Wasserpflanzen gemeint.

Für das Hardscape greifst du zu natürlichen Materialien wie Holz und Gestein. Kunstdeko sehen eingefleischte Scaper eher skeptisch, trotzdem kann sie ihren Platz haben: Bonsai-Bäumchen fürs Aquarium zum Beispiel sind selbst in der Profiszene gern gesehen. Entscheidend ist, dass das Gesamtbild natürlich wirkt – dann darf auch Deko dabei sein, die so nicht in der Natur gewachsen ist.

Mit diesen Tricks wirkt dein Hardscape besonders natürlich:

• Größen mischen: Ein dominanter Stein, ergänzt durch mehrere kleinere in abgestuften Größen, sieht viel stimmiger aus als lauter gleich große Brocken. Für Wurzelholz gilt dasselbe.
• Bei einem Material bleiben: Entscheide dich für eine Stein- oder Holzsorte. Auch draußen findest du selten ein bunt zusammengewürfeltes Durcheinander – ein einheitliches Material wirkt geplant statt zufällig.
• Ungerade Anzahl wählen: Drei, fünf oder sieben Elemente lassen sich harmonischer arrangieren und sehen natürlicher aus als eine gerade Zahl.
• Strukturen wiederholen: Das Auge mag Wiederholungen. Setzt du zum Beispiel einen großen Basaltbrocken als Blickpunkt, greifen zwei kleinere Stücke desselben Gesteins an anderer Stelle das Motiv wieder auf.
• Hardscape begrünen: Moos, Farne, Bucephalandra oder Anubias lassen Holz und Stein uralt und geheimnisvoll erscheinen – so, als lägen sie schon ewig im Becken. Du kannst die Pflanzen mit Nylonfaden festbinden oder mit Pflanzenkleber auf die noch trockenen Wurzeln und Steine kleben.

Das passende Gestein

Achte bei der Wahl deiner Steine darauf, ob sie Kalk ins Wasser abgeben. Planst du später Weichwassergarnelen wie Bienengarnelen, sollte das Gestein das Wasser nicht aufhärten. In unserem Shop findest du bei jeder Steinsorte einen Hinweis dazu. Bist du unsicher, hilft ein simpler Test: Träufle ein paar Tropfen Essigessenz auf den Stein. Schäumt es, ist Kalk enthalten.

Das passende Holz

Einige Aquarienwurzeln schwimmen zunächst oben, weil noch Luft im Holz steckt. Statt sie wochenlang zu wässern, kannst du sie einfach mit einem Stein beschweren. Nach und nach saugen sie sich voll und bleiben dann von selbst unten liegen.

Gerade zu Beginn färben manche Hölzer das Wasser durch Gerbstoffe bräunlich. Das lässt mit der Zeit nach und ist für Fische und Wirbellose unbedenklich.

Gelegentlich bildet sich auf frischem Holz ein weißlicher, wattiger Flaum. Das sind Bakterien, die Zuckerreste im Holz verwerten. Sobald diese verbraucht sind, verschwindet der Belag von allein. Abbürsten, Abkochen oder Überbrühen ist nicht nötig – hier hilft einfach Geduld. Übrigens: Garnelen und Schnecken knabbern diesen Belag mit Begeisterung ab.

Gestaltungsregeln für ein harmonisches Layout

Ein Aquascape soll natürlich aussehen, nicht konstruiert. Damit das gelingt, gibt es ein paar bewährte Prinzipien und Grundformen für die Anordnung deines Hardscapes.

Der Goldene Schnitt

Nach dieser Regel gehört der optische Mittelpunkt nie genau in die Mitte des Beckens. Verschiebe ihn stattdessen seitlich, etwa im Verhältnis zwei Drittel zu einem Drittel. An diese Stelle setzt du deinen Hingucker – eine markant gewachsene Wurzel, einen beeindruckenden Stein, eine auffällige Pflanze mit roten Blättern oder einen dichten Pflanzenbusch. Hier kannst du ganz nach deinem Geschmack wählen.

Grundformen für dein Hardscape

Für die Anordnung gibt es zahlreiche Möglichkeiten: eine U-Form, bei der der Vordergrund frei bleibt, ein Dreieck, eine Schlucht beziehungsweise ein Canyon links und rechts der Mitte oder eine Insel im Zentrum. Lass deiner Kreativität ruhig freien Lauf.

Ein Sonderfall: Iwagumi

Der Iwagumi-Stil geht auf den Japaner Takashi Amano zurück, der als Begründer des Aquascapings gilt. Dargestellt wird eine Graslandschaft, aus der einzelne Felsen oder Berge herausragen. Wurzeln haben in diesem Stil keinen Platz, ebenso wenig hohe Stängelpflanzen. Stattdessen kombinierst du niedrige Bodendecker – oder du beschränkst dich auf eine einzige Pflanzenart.

Auch beim Iwagumi kommt immer eine ungerade Anzahl Felsbrocken zum Einsatz. Der Hauptstein ist der größte und eindrucksvollste und wird im Goldenen Schnitt platziert. Die kleineren Begleitsteine verteilst du links und rechts davon. Die Flächen dazwischen begrünst du mit Vordergrundpflanzen.

So erzeugst du Tiefe

Besonders reizvoll wirkt ein Layout, das nach hinten hin an Tiefe gewinnt. Am einfachsten erreichst du das, indem du den Bodengrund nach hinten deutlich ansteigen lässt. So wird mehr Fläche sichtbar, und das Becken erscheint tiefer, als es tatsächlich ist.

Ebenfalls wirkungsvoll: Richte Linien im Hardscape schräg auf einen gemeinsamen Fluchtpunkt aus. Das verstärkt den räumlichen Eindruck enorm.

Welcher Bodengrund passt?

Da die Pflanzen im Aquascape neben Holz und Stein eine Hauptrolle spielen, bietet sich ein aktiver Soil an. Er besteht aus bei niedriger Temperatur gebrannter Erde, ist meist vorgedüngt und liefert deinen Pflanzen Nährstoffe. Außerdem senkt er den pH-Wert leicht in den sauren Bereich – davon profitieren die meisten tropischen Wasserpflanzen, aber auch viele Garnelen und tropische Fische.

Den Bodengrund schichten

Wenn du mit unterschiedlichen Höhen arbeitest, musst du nicht das gesamte Volumen mit vergleichsweise teurem Soil füllen. In die tiefsten Schichten reichen die Pflanzenwurzeln ohnehin nicht, dort bringt der Nährstoffvorrat wenig. Als Unterbau eignet sich zum Beispiel Lavabruch. Verwendest du aktiven Soil, brauchst du in der Regel keine weiteren Zusätze wie Düngebodengrund – er liefert bereits alles, was deine Pflanzen für einen guten Start benötigen.

Bei hohen Aufschüttungen helfen größere Steine als Stützen. Sie verhindern, dass der Soil abrutscht, und geben dem Aufbau Halt.

Bereiche, die unbepflanzt bleiben sollen – etwa ein Weg oder eine offene Fläche im Vordergrund –, kannst du mit sogenanntem Kosmetiksand gestalten. Damit sich Sand und Soil beim Einfüllen nicht vermischen, stellst du am besten Pappstreifen als Trennwand auf. Ist alles eingefüllt, ziehst du die Pappe vorsichtig heraus. Damit die Grenze auch später sauber bleibt, kannst du sie mit kleinen Steinen markieren, auf die du etwas Moos bindest.

Dieses Werkzeug brauchst du

Unverzichtbar sind eine lange Pinzette und eine lange Pflanzenschere mit scharfer Klinge. Sie trennt die zarten Stängel beim Zurückschneiden sauber, statt sie zu quetschen. Ein Spatel zum Glätten des Bodengrunds ist ebenfalls praktisch.

Scheren und Pinzetten gibt es gerade oder gebogen, in verschiedenen Längen und Formen – jede hat ihren Einsatzzweck. Gebogene Werkzeuge erreichen Ecken und Winkel leichter, Wellenscheren eignen sich besonders zum Trimmen von Pflanzenrasen im Vordergrund. In großen, hohen Becken arbeitest du mit langen Tools, für Nanoaquarien sind kürzere besser, weil du damit auf engem Raum geschickter manövrierst.

Natürlich kannst du mit einer langen Pinzette auch mal etwas aus dem Becken fischen. Ihr Hauptzweck ist aber das Pflanzen: Du greifst einzelne Stängel oder kleine Portionen und drückst sie genau dort tief in den Bodengrund, wo du sie haben möchtest. Das geht viel schneller und präziser als mit den Fingern – und die Pflanzen sitzen anschließend fester.

Bepflanzung des Layouts

Fülle das Becken zum Pflanzen noch nicht komplett. Mit den Armen im kalten Wasser zu hantieren ist mühsam, und frisch gesetzte Pflanzen treiben dabei gern wieder auf. Gib stattdessen nur so viel Wasser hinein, dass der Soil gerade eben bedeckt ist. Dann kannst du in aller Ruhe arbeiten.

Wie Wasserpflanzen angeboten werden

Im Handel begegnen dir Aquarienpflanzen vor allem in drei Varianten: als In-vitro-Kultur, Topfpflanze oder Bundware. Hinzu kommen Moose und andere wurzellose Arten, die als Portion verkauft werden.

In-vitro-Pflanzen wachsen steril im Labor in kleinen Bechern heran. Sie sind zunächst recht klein, stellen sich aber zügig auf die Unterwasserform um und holen den Rückstand schnell auf. Ihr großes Plus: Sie sind frei von Algen, Schnecken, Würmern und Parasiten, wurden weder gedüngt noch gespritzt. Deshalb kannst du sie selbst ins Garnelenbecken direkt einsetzen – ohne Wässern und ohne Quarantäne. Spüle lediglich das Nährgel ab.

Topfpflanzen zieht die Gärtnerei in kleinen Töpfchen, häufig mit Steinwolle. Meist wachsen sie emers, also über Wasser, weil das einfacher und effizienter ist. Im Aquarium müssen sie sich erst an das Leben unter Wasser anpassen. Dabei können Blätter oder Stängel absterben. Kein Grund zur Sorge: Solange der Wurzelstock gesund ist – erkennbar an hellen bis weißen, festen und keinesfalls matschigen Wurzeln –, treibt die Pflanze neu aus und erholt sich rasch.

Entferne die Steinwolle gründlich und spüle auch kleine Reste ab, bevor die Pflanze ins Becken kommt. Sonst können sich Fasern in den Kiemen von Fischen, Krebsen oder Garnelen festsetzen. Zudem lagern sich in der Steinwolle Dünger- und Pflanzenschutzmittelreste ab, die im Aquarium nichts zu suchen haben.

Für Garnelenaquarien gilt: Herkömmlich gezogene Topfware, die nicht bereits vom Händler vorgewässert wurde, solltest du grundsätzlich zwei Wochen an einem hellen Platz in Wasser stellen. So werden Rückstände ausgespült, die für Garnelen tödlich sein könnten.

Bei Bundpflanzen entfernst du zuerst das Bleiband. Blei ist ein Schwermetall und gehört nicht ins Aquarium. Auch Bundware sollte vor dem Einsatz im Garnelenbecken zwei Wochen gewässert werden. Meist ist sie unbewurzelt – das macht nichts, denn nach dem Einpflanzen bildet sie zuverlässig Wurzeln.

Pflanzen vorbereiten: Tipps fürs Einsetzen

Vordergrundpflanzen teilst du vor dem Setzen in kleine Stücke von etwa 1 x 1 bis 2 x 2 cm. Einzelpflänzchen wären zu fummelig, kleine Portionen dagegen lassen sich gut mit der Pinzette greifen. Bei Bodendeckern aus Steinwolle mit sehr feinen Wurzeln lässt sich das Substrat oft nicht restlos entfernen, ohne die Pflanze zu beschädigen. In diesem Fall darfst du ausnahmsweise kleine Reste mit einsetzen – anders geht es einfach nicht.

Topfpflanzen befreist du vom Steinwollsubstrat und teilst sie in einzelne Pflanzen. Stängelpflanzen bewurzeln sich sehr bereitwillig neu, wenn du sie abschneidest und in den Bodengrund steckst. Hier kannst du dir das Auszupfen der Steinwolle sparen und die Stängel einfach direkt oberhalb des Topfes kappen. Vorsicht: Bei Rosettenpflanzen wie Anubias oder Echinodorus sowie bei Rhizomgewächsen wie Bucephalandra, Farnen und Anubias funktioniert dieser Trick nicht.

Bundpflanzen löst du voneinander und legst sie einzeln bereit.

Stängelpflanzen setzt du Stück für Stück, mit rund 2 cm Abstand in alle Richtungen. So müssen sie später nicht ums Licht konkurrieren. Häufig wird empfohlen, den unteren Stängelabschnitt komplett zu entblättern. Lässt du jedoch einen Rest des Blattstiels oder sogar ein kleines Blattstück stehen, wirkt das wie ein Anker: Die Pflanze hält besser im Boden und treibt nicht so leicht auf.

Rosettenpflanzen trennst du ebenfalls und pflanzt sie einzeln.

Wasser einlassen, ohne das Layout zu zerstören

Damit dein sorgfältig gestaltetes Scape nicht vom ersten Wasserstrahl weggespült wird, deckst du es komplett mit Zeitungspapier, Küchenrolle oder Folie ab. Lass das Wasser dann ganz langsam einlaufen und entferne die Abdeckung behutsam, sobald das Becken gefüllt ist.

Alternativ kannst du einen großen Teller ins Aquarium legen und den Strahl darauf richten oder eine Gießkanne mit Brausekopf verwenden. Am zuverlässigsten ist aber das vollständige Abdecken.

Technik in Betrieb nehmen

Jetzt bestückst du den Filter mit Filtermedien, baust ihn ein und schließt ihn an. Er sollte rund um die Uhr laufen, denn nur so können die Bakterien darin Schadstoffe biologisch abbauen. Montiere außerdem die Beleuchtung und – falls nötig – den Heizstab.

Licht und Dünger in der Startphase

Trübes Wasser und erste Algen gehören in der Einlaufphase fast schon dazu. Die Pflanzen sind noch mit der Umstellung beschäftigt und keine echte Konkurrenz, also nutzen die Algen die Gelegenheit. Du kannst das abmildern, indem du nicht gleich 10 bis 12 Stunden beleuchtest, sondern mit etwa 6 Stunden beginnst und die Dauer nach und nach steigerst.

Mit dem Düngen wartest du, bis die Pflanzen sichtbar wachsen – vorher profitieren davon nur die Algen.

Eine gute Hilfe für den Anfang sind ein paar schnellwüchsige Stängel Wasserpest oder Nixkraut. Sie entziehen den Algen Nährstoffe und überbrücken die Zeit, bis deine eigentliche Bepflanzung übernimmt.

Die ersten Bewohner

Mit dem Einsetzen von Fischen und Garnelen wartest du am besten zwei bis vier Wochen. Bis dahin hat sich das junge biologische Gleichgewicht etwas gefestigt und verkraftet die zusätzliche Belastung durch die Tiere besser. Ganz wichtig: Der Nitritwert (NO2) muss vor dem Erstbesatz bei 0 mg/l liegen.